子ども原型は
「大人の縮小版」ではない

子ども原型を考えるときに、まず大切なのは、 大人の原型をそのまま一定の倍率で小さくすればよいわけではない、ということです。

身長が低くなれば、肩幅や胸囲、背丈なども小さくなります。 しかし、すべての部分が同じ割合で小さくなるわけではありません。 年齢や成長段階によって、頭身、胴の長さ、胸・ウエスト・ヒップの差、 肩の傾きなどのバランスも変わります。

身体の比率が違う

子どもと大人では、身体各部の比率が異なります。 とくに幼児期から学童期では、胸・ウエスト・ヒップの差が大人ほど大きくないことが多く、 身頃の輪郭も比較的まっすぐに近い形になります。

また、肩幅、背丈、股上、脚の長さなどの関係も、 大人の比率をそのまま当てはめることはできません。

胸・ウエスト・ヒップ

大人用原型では、バスト・ウエスト・ヒップの差が原型の形に大きく反映されます。 子ども用では、その差が比較的小さいため、 脇線やダーツの処理も大人用ほど強くならない場合があります。

肩・背丈

肩幅や肩傾斜、首まわり、背丈の関係も成長によって変わります。 そのため、成人原型の肩やアームホールだけを縮小して使うと、 子どもの身体に対してバランスが合いにくくなることがあります。

ダーツの考え方が違う

大人の婦人原型では、バストの立体を処理するために、 肩・脇・ウエストなどへダーツを設けることが多くあります。

一方、子ども原型では、対象となる年齢や体型によっては 大きなバストダーツを必要としない場合があります。 身体の凹凸が成人ほど大きくないため、 原型の立体処理も比較的シンプルになります。

ただし、子ども原型でもダーツをまったく使わないとは限りません。 原型の方式やデザイン、対象サイズによって、 肩やウエストなどの分量を調整するためにダーツを使うことがあります。

ゆとりと動きやすさを
より意識する

子ども服では、見た目のフィットだけでなく、 動きやすさや着脱のしやすさも重要です。

子どもは座る、しゃがむ、走る、腕を上げるなど、 日常の中で大きく身体を動かします。 そのため、原型や完成型紙では、 身体寸法にぴったり合わせることよりも、 必要な運動量を確保することが大切になる場合があります。

成長を見越した考え方も必要

大人の原型と比べて、子ども原型では「成長」という要素もあります。 数か月から1年で身長や各部寸法が変わるため、 服をどのくらいの期間着せたいかによっても設計の考え方が変わります。

ただし、原型そのものを必要以上に大きく作ると、 肩位置やアームホール、股ぐりなどが身体から外れてしまいます。 成長分を考える場合は、 基本原型を大きく崩すより、完成型紙の丈やゆとりで調整する方が扱いやすい場合があります。

子ども原型と大人原型を比べる

大まかに整理すると、次のような違いがあります。 ただし、子どもも大人も個人差が大きいため、 あくまで原型設計の基本的な傾向として見てください。

KATAPATAの子ども原型

KATAPATAでは、子どもの身体バランスに合わせたKIDS原型ツールを用意しています。 大人用原型を単純に縮小するのではなく、 子ども用の寸法と原型計算をもとに、身頃・袖・パンツなどを作成します。

110cm前後のサイズでは男女共通の基本原型として扱い、 画面上で形を確認しながら調整できます。 必要に応じてダーツ移動も試すことができます。

子ども原型も、大人原型と同じように、 作成後は肩、アームホール、丈、股上などを確認し、 実際の身体や試作に合わせて必要な調整を行ってください。

パンツ原型は5つの要素を
一緒に見る

パンツは、身体の前後差や股まわりの立体が型紙の形に表れやすいアイテムです。 ひとつの寸法だけを合わせるより、 複数のポイントを関連させて確認する方が原型の状態を判断しやすくなります。

1. 股上
ウエストから股までの深さ

股上は、ウエスト位置から股の位置までの縦方向の深さです。 パンツの「浅い・深い」という印象だけでなく、 座ったときの動きやすさやウエスト位置の安定にも関係します。

股上が不足すると、座ったときに後ろウエストが引かれたり、 股まわりに強い引きつれが出たりすることがあります。 反対に必要以上に深いと、股下に余りが出たり、 ウエスト位置が安定しにくくなる場合があります。

2. 股ぐり
身体の前後の立体を包む

股ぐりは、前ウエストから股下を通り、後ろウエストへ続くラインの一部です。 パンツ原型では特に、前股ぐりと後ろ股ぐりの長さや張り出し方が重要です。

一般に、後ろ側はヒップの立体を包むため、 前側よりも長さや張り出しが必要になります。

短すぎる場合

股まわりが引っ張られ、前後に放射状のしわが出たり、 座ったときに窮屈さを感じたりすることがあります。

長すぎる場合

股下に布が余り、たるみや横じわが出ることがあります。 ただし、しわの原因は股ぐりだけとは限らないため、 股上やヒップのゆとりと合わせて確認します。

3. ヒップ
パンツ全体の基準

ヒップは、パンツ原型の横方向の大きさを決める重要な基準です。 ヒップラインの位置と幅が合っていないと、 ウエストや股ぐりを調整しても全体のバランスが取りにくくなります。

身体寸法と原型寸法を比べるときは、 ヒップ寸法そのものだけでなく、 どの程度のゆとりが入っているかも確認します。

• ヒップラインの高さが身体と大きくずれていないか
• 前後のヒップ幅の配分が不自然ではないか
• 必要なゆとりが確保されているか
• 脇線が前後どちらかへ大きく引かれていないか

4. 裾幅
シルエットを左右する

裾幅は、パンツの見た目を大きく左右する部分です。 ストレート、テーパード、ワイドなど、 シルエットの違いは裾幅と膝・ヒップとのつながりによって生まれます。

基本原型では、極端なデザインを加える前の基準となる幅を設定し、 そこから作りたいパンツに合わせて広げたり狭めたりします。

裾幅だけを急に変えない

裾だけを急に細くすると、膝から裾へ向かう線が不自然になったり、 足の動きに必要な幅が不足したりします。 裾幅を変更するときは、膝位置や脇線・股下線とのつながりも一緒に確認します。

5. 前後差
前パンツと後ろパンツの違い

パンツ原型では、前パンツと後ろパンツは同じ形ではありません。 ヒップの立体や身体の前後差を包むため、 後ろ側には前よりも大きな分量が必要になります。

その違いは、股ぐりの長さや張り出し、 ウエスト位置、ヒップ幅など複数の部分に現れます。

前後差が不足すると、後ろウエストが下がったり、 ヒップまわりが引っ張られたりすることがあります。 反対に後ろ側の分量が必要以上に多いと、 ヒップ下や股下に余りが出る場合があります。

5つを別々ではなく
一緒に見る

パンツ原型の難しいところは、 ひとつの部分を動かすと別の部分にも影響することです。

たとえば股上を深くすると、股ぐりの位置や長さも変わります。 ヒップ幅を変えると、脇線や股ぐりカーブのつながりも見直す必要があります。 裾幅を変えれば、膝から裾へ続く脇線・股下線も整え直します。

KATAPATAで確認する

KATAPATAでは、入力した寸法をもとに前パンツ・後ろパンツの基本原型を作成し、 画面上で形を確認しながら調整できます。

股上、ヒップ、裾幅だけでなく、 前後の股ぐりカーブや前後差も見比べながら確認してください。 ものさしツールを使えば、線やカーブの長さを測って比較することもできます。

調整後は、前後の脇線・股下線の長さやつながりも確認し、 必要に応じて試作してから自分用の基本原型として保存しておくと、 次のパンツ作りの基準として使いやすくなります。

アームホールと袖山は
一組で考える

身頃の腕を通す開口部がアームホール、袖の上部にある山形のカーブが袖山です。 袖を付けるときは、このふたつのカーブを縫い合わせます。

そのため、身頃のアームホールだけがきれいでも、 袖山だけがきれいでも十分ではありません。 両方の長さと前後の対応が合って、はじめて袖付けが成立します。

どの長さを測ればいい？

比べるのは、基本的に「実際に縫い合わせる線」の長さです。 縫い代を付けた型紙であれば、縫い代の外側ではなく、 身頃のアームホール線と袖の袖付け線を測ります。

また、前身頃と後ろ身頃ではアームホールの形や長さが異なるため、 全周だけでなく前後を分けて測ると確認しやすくなります。

同じ長さでなくてもよい理由

アームホールと袖山は、必ずしも完全に同じ長さである必要はありません。 袖山側を少し長くして、その差を「いせ」として身頃へなじませる設計があります。

いせを入れると、袖山に丸みを持たせたり、肩まわりの立体へなじませたりできます。 ただし、必要ないせ量は、原型方式、袖山の高さ、服のデザイン、 生地の厚みや張りによって変わります。

袖山が長すぎるとどうなる？

袖山がアームホールに対して必要以上に長いと、 袖付けのときに余る分量が大きくなります。

いせとして吸収できる範囲を超えると、 袖山に細かなギャザーのようなしわが出たり、 縫い合わせに無理が出たりすることがあります。

• 袖山に余りが集中する
• いせ込みで処理しきれず、しわや膨らみが出る
• 袖付け位置がずれやすくなる
• 前後の合印が合わなくなることがある

ただし、パフスリーブなど意図的にギャザーや膨らみを作る袖は別です。 ここでは、基本袖や通常のセットインスリーブとして考えています。

袖山が短すぎるとどうなる？

反対に、袖山の長さがアームホールより短すぎると、 縫い合わせるために袖側または身頃側を無理に伸ばす必要が出てきます。

その結果、アームホール周辺が引っ張られたり、 袖が持ち上がったり、袖山から不自然な斜めじわが出たりする原因になります。

袖山高さを変えると
長さも変わる

袖山高さを上げ下げすると、袖のシルエットだけでなく、 袖山カーブの長さも変化します。

一般に袖山を高くすると、袖山カーブは深くなり、 袖幅や腕の動きとの関係も変わります。 低くすると、袖山はなだらかになり、シャツのように動きやすい袖へ近づけやすくなります。

そのため、袖山高さを調整したあとに 「形がきれいだからこれで完成」とせず、 もう一度アームホールと袖山の長さを測り直すことが重要です。

前後を分けて確認する

アームホールと袖山は、全周の合計だけが合っていればよいわけではありません。 前身頃のアームホールには袖山の前側、 後ろ身頃のアームホールには袖山の後ろ側が対応します。

合計では一致していても、前側が長すぎ、後ろ側が短すぎる状態では、 袖の前後位置がずれてしまいます。

• 前アームホールと前袖山を比較する
• 後ろアームホールと後ろ袖山を比較する
• 肩点・脇点・合印の位置関係を確認する
• 最後にアームホール全周と袖山全体の長さも確認する

KATAPATAで確認する

KATAPATAでは、ものさしツールを使って、 クリックした線やカーブの長さを確認できます。 身頃のアームホールと袖山をそれぞれ測ることで、 調整後の長さの差を画面上で確認できます。

袖山高さや袖山カーブを動かしたときは、 見た目だけでなく長さも確認し、 身頃側のアームホールとの関係を見ながら調整してください。

特に、前後の袖山とアームホールを分けて確認すると、 どちら側に差があるのかが分かりやすくなります。

まず「ダーツ量」は同じと考える

ダーツを1か所へ集める場合と、複数へ分散する場合を比べるとき、 最初に押さえておきたいのは「立体を作るための合計ダーツ量」です。

たとえば、ある原型で必要なダーツ量が合計4cmあるとします。 それを1本の4cmダーツとして使うこともできますし、 2cm＋2cmの2本、あるいは1cm＋1cm＋2cmの3本に分けることもできます。

合計のダーツ量を保ったまま位置だけを変えるのであれば、 原型が持つ基本的な立体量も大きくは変わりません。

1か所に集めるとどうなる？

ダーツ量を1か所へ集めると、ひとつのダーツが大きくなり、 その位置で立体を強く作る形になります。

特にバストの立体が大きい原型では、ひとつのダーツへ分量を集中させると、 ダーツ幅が大きくなります。 そのため、ダーツ先端の位置や長さ、縫い終わりのなじませ方が仕上がりに影響しやすくなります。

複数に分散するとどうなる？

ひとつの大きなダーツを肩・脇・ウエストなどへ分散すると、 1本あたりのダーツ量は小さくなります。

合計の立体量を保ちながら複数方向から身体の丸みに沿わせるため、 見た目としては立体が分散し、ひとつの大きなダーツより穏やかに見えることがあります。

同じダーツ量でも
見え方が変わる理由

「合計のダーツ量が同じなら、どこへ分けてもまったく同じ服になるのでは？」 と思うかもしれません。 しかし、実際の仕上がりは完全に同じにはなりません。

ダーツの方向が変わる

肩からバストへ向かうダーツと、脇からバストへ向かうダーツでは、 布を立体へ変える方向が異なります。 同じ分量でも、身体へのなじみ方や見た目の印象が変わります。

ダーツの長さが変わる

同じダーツ量でも、バストポイントから離れた位置へ移動すると、 ダーツの角度や長さが変わります。 ダーツ先端の位置をどこまで近づけるかによっても、仕上がりの丸みは変わります。

生地の性質が影響する

薄くてなじみやすい生地と、厚く張りのある生地では、 同じダーツでも立体の出方が違います。 大きなダーツを1本にまとめるより、 小さく分散した方がなじみやすい生地・デザインもあります。

どちらを選べばいい？

1か所に集めるか、複数に分けるかに絶対的な正解はありません。 作りたいデザイン、身体の立体、生地、縫製方法に合わせて選びます。

1か所に集めやすい場合

• ダーツをデザイン線としてはっきり見せたい
• 縫うダーツの本数を少なくしたい
• 原型の立体量を分かりやすく確認したい
• その位置のダーツがデザイン上自然に見える

分散しやすい場合

• ひとつのダーツが大きくなりすぎる
• 複数方向から穏やかに立体を作りたい
• 肩・脇・ウエストなどへデザイン線を分けたい
• ダーツをタックやギャザーへ変える予定がある

大切なのは「何本にするか」よりも、 そのダーツが身体のどの立体を処理しているのかを理解したうえで配置することです。

ダーツ以外の表現へ
変えることもできる

ダーツ移動の考え方を使うと、 ダーツ量をそのままダーツ線として残すだけでなく、 タック、ギャザー、切り替え線などへ展開することもできます。

たとえば、ウエストダーツの分量を細かなタックへ分けたり、 バストダーツを切り替え線の中へ取り込んだりする方法があります。 立体を作る分量をどこへ移すかという考え方は同じです。

KATAPATAで分散を試す

KATAPATAでは、原型を作成したあと、 ダーツを別の位置へ移動したり、複数の位置へ分散したりできます。

1か所へ集めた状態と、肩・脇・ウエストなどへ分けた状態を画面上で見比べると、 ダーツ量がどのように移動しているかを確認しやすくなります。

ダーツを移動・分散したあとは、 ダーツ位置だけでなく、肩線・脇線など外周線のつながりも確認し、 必要に応じて調整してから保存・PDF出力してください。

ダーツ移動とは

ダーツ移動とは、原型にあるダーツの分量を保ちながら、 ダーツの開く位置を別の場所へ移す操作です。

たとえば婦人身頃原型では、バストの立体を作るためのダーツを、 肩、脇、ウエスト、衿ぐりなどへ移すことができます。 見た目の線は変わりますが、立体を作るための基本的な分量を保てば、 身体に沿わせる働きそのものは残ります。

フィットを作るのは
ダーツの「分量」

平らな紙や布をそのまま身体に沿わせようとすると、 バストのような立体部分では余りやしわが生まれます。 そこで、その余分になる分量をダーツとしてたたむことで、 平面を立体へ近づけます。

この「たたむ分量」が、身体の丸みに沿わせるための立体量です。 ダーツを別の位置へ移しても、この分量が大きく変わらなければ、 原型が持つ基本的な立体量も保たれます。

閉じると、別の場所が開く仕組み

ダーツ移動では、バストポイント付近を回転の中心として考えます。 もとのダーツを閉じる方向へ原型を回転すると、 あらかじめ切り込みを入れた別の位置がその分だけ開きます。

つまり、ダーツそのものが消えるのではなく、 「ここで閉じていた分量が、別の場所へ移った」と考えると分かりやすくなります。

移動しても変わらないもの

ダーツ移動を正しく行った場合、基本的に保ちたいのは、 身体を包むための立体量です。

たとえば、肩ダーツを閉じて脇へ移動した場合、 肩にはダーツがなくなりますが、脇に新しいダーツが開きます。 原型の外周線の一部は変わって見えても、 ダーツを縫い合わせたあとの立体としては、同じ身体の丸みに近づくように作られています。

• 身体の立体を作るための基本的なダーツ量
• バストポイントを中心としたふくらみの考え方
• 原型を閉じたときに作られる基本的な立体

移動すると変わるもの

ダーツ量を保っていても、原型の見え方は大きく変わります。 どこにダーツを置くかによって、縫い目やデザイン線としての印象が変わるためです。

ダーツの方向

肩から入るダーツ、脇から入るダーツ、ウエストから入るダーツでは、 同じ立体量でも見た目はまったく異なります。

外周線の形

ダーツを閉じたり開いたりすると、肩線や脇線、衿ぐりなどの一部が回転します。 そのため、移動後には外周線のつながりを確認し、必要に応じてなだらかに整えます。

デザインとしての見え方

ダーツは、ただフィットさせるための線ではなく、デザインの一部にもなります。 切り替え線へ取り込んだり、ギャザーやタックへ置き換えたりすることもできます。

ダーツを複数に分散することもできる

ひとつの大きなダーツを、肩と脇、脇とウエストなど、 複数の位置へ分けることもできます。

たとえば元のダーツ量を100％とすると、 40％を肩、30％を脇、30％をウエストへ分ける、といった考え方ができます。 合計の立体量を保ちながら、ダーツの見え方を分散できます。

「どこへ移しても同じ」ではない

ダーツ量を保てば基本的な立体は維持できますが、 どこへ移しても着用感や見た目が完全に同じになるわけではありません。

ダーツの方向や長さ、ダーツ先端とバストポイントとの距離、 生地の厚みや張り、地の目、デザインによって、 実際の見え方やなじみ方は変わります。

また、移動後の外周線を整えたときに大きく削ったり足したりすれば、 元の原型とは別の寸法になることもあります。

• ダーツ先端をバストポイントそのものまで縫わない
• 移動後の肩線・脇線・衿ぐりのつながりを確認する
• 大きなダーツは複数へ分散すると扱いやすい場合がある
• 本番前に試作・仮縫いで立体を確認する

KATAPATAでダーツ移動を試す

KATAPATAでは、原型を作成したあと、画面上でダーツ移動を試すことができます。 ダーツの移動先ごとに割合を設定し、 元のダーツを閉じながら複数の位置へ分散することもできます。

数値で配分を変えるだけでなく、移動後の位置を画面上で確認しながら調整できるため、 「どのダーツを閉じると、どこが開くのか」を視覚的に確認できます。

ダーツ移動後は、外周線のつながりやダーツ位置を確認し、 必要に応じて調整してから保存・PDF出力してください。

原型の補正とは

原型の補正とは、作成した基本原型を、自分の身体の特徴により合うよう調整することです。 たとえば、肩先の位置、衿ぐり、アームホール、ダーツ位置、丈の前後差などを見直し、 必要な部分だけを動かしていきます。

目的は、原型を別のデザインへ変えることではありません。 あくまで「自分の身体を基準にした、使いやすい基本原型」に近づけることです。

なぜ寸法だけでは合わないことがある？

バスト、ウエスト、ヒップ、背丈などの採寸値は、原型を作るための大切な情報です。 ただし、同じ寸法でも身体の形は同じとは限りません。

たとえば同じバスト寸法でも、胸の位置や高さ、背中の丸み、肩の前後位置によって、 前身頃と後ろ身頃のバランスは変わります。 同じ背丈でも、姿勢が前傾している人とまっすぐ立つ人では、原型の見え方が変わることがあります。

• 肩が前に出ている、または後ろへ引かれている
• 左右の肩傾斜が異なる
• 胸の位置やボリュームが基準と異なる
• 背中に丸みがある、または反りが強い
• 前後の丈のバランスが合いにくい
• アームホールの位置や深さが身体に合いにくい

こうした特徴は、周径や丈の数値だけでは完全には表せません。 だからこそ、原型を作ったあとに「実際の身体に当てたときどう見えるか」を確認する必要があります。

補正とデザイン変更は別のもの

原型を触るときに混同しやすいのが、「補正」と「デザイン変更」です。 どちらも線を動かしますが、目的が違います。

補正

肩線を少し動かす、衿ぐりを調整する、前後の丈バランスを直すなど、 身体への合い方を整えるための変更です。

デザイン変更

ゆとりを増やす、丈を長くする、衿や切り替えを作る、ダーツをデザイン線へ移動するなど、 作りたい服の形に変えていく作業です。

補正するときに見るポイント

肩

肩先が身体の肩先と合っているか、肩線の傾きが不自然ではないかを確認します。 肩の位置がずれると、衿ぐりやアームホールの見え方にも影響します。

衿ぐり

首の付け根に対して衿ぐりが浮いていないか、逆に食い込んでいないかを見ます。 前後の衿ぐりは、それぞれ単独ではなく肩線とのつながりも確認します。

アームホール

アームホールが肩や脇に対して適切な位置にあるか、カーブが不自然に折れていないかを確認します。 袖を付ける場合は、身頃側のアームホールと袖山の関係も一緒に見ます。

胸・背中・ダーツ

胸や背中に余分なしわが出ていないか、逆に引っ張られていないかを確認します。 婦人原型では、バストポイントやダーツ位置が身体と合っているかも重要です。

ウエスト・前後丈

ウエストラインが身体のウエスト位置と合っているか、 前身頃だけが上がる、後ろだけが下がるなどの前後差がないかを見ます。

補正はどこから始める？

一度にすべてを動かすと、どの変更がどこへ影響したのか分かりにくくなります。 そのため、補正は大きなバランスから順番に行うのがおすすめです。

たとえば肩先の位置を動かすと、アームホールの形も変わります。 先に細かなカーブを完成させてから肩を動かすと、同じ部分をもう一度直すことになる場合があります。

試作・仮縫いで確認する

画面上や紙の原型だけでは、身体へのフィットを完全には判断できません。 本番の布を使う前に、シーチングなどで試作するか、 簡単な仮縫いをして身体に当ててみると、補正箇所が分かりやすくなります。

試作では「きつい・ゆるい」だけでなく、しわの向きも手がかりになります。 どこか一か所へ向かってしわが集まっている場合、その周辺の長さや角度、 立体分量が合っていない可能性があります。

• 肩線が自然な位置に乗っているか
• 前後中心が身体の中心に沿っているか
• 胸や背中に不自然な引きつれがないか
• ウエストラインが水平に近い状態になっているか
• 腕を下ろしたときにアームホール周辺が不自然に引かれないか

補正後は、変更した内容を原型へ反映し、 「自分用の基本原型」として保存しておくと次の服作りで使いやすくなります。

KATAPATAでできる補正

KATAPATAでは、寸法を入力して作成した原型を、 画面上で確認しながら一部の線や調整点を動かすことができます。 レディース原型では、肩・衿ぐり・アームホールなどの調整やダーツ移動、 袖山カーブの微調整などができます。

メンズ原型でも、身頃・袖・パンツを確認しながら調整できます。 また、ものさしツールで任意の点どうしの距離や線・カーブの長さを測り、 補正前後の寸法を確認することもできます。

調整した原型は保存し、あとから再び読み込んで続きを行えます。 一度で完成させようとせず、試作と補正を繰り返しながら、 自分の基準になる原型を作っていく使い方がおすすめです。

まず入力した寸法を確認する

原型の形を見る前に、最初に確認したいのは入力した寸法です。 バストまたはチェスト、ウエスト、ヒップ、背丈など、原型の計算に使う基本寸法に入力間違いがないかを見直します。

特に、採寸値をメモから入力した場合や、cmとinchを切り替えて使った場合は、 数字そのものが正しくても単位を取り違えていることがあります。 「原型の形がおかしい」と感じたとき、実際には採寸値や入力値が原因だったということもあります。

完成した原型の寸法を測る

次に確認したいのが、完成した原型そのものの寸法です。 身体を測った数値と、原型の出来上がり寸法は同じとは限りません。 原型には、身体を動かしたり服として着用したりするための基本的なゆとりが含まれるためです。

バスト・チェストまわり、ウエスト、ヒップなど、確認したい部分を原型上で測り、 自分が入力した身体寸法との差を見てみましょう。 「入力した数値と違うから間違い」と判断するのではなく、 どのくらいのゆとりが加わっているかを確認する、という考え方が大切です。

線のつながりと前後のバランスを見る

寸法だけでなく、原型全体の線も確認します。 衿ぐり、肩線、アームホール、脇線、ウエスト線、裾線などが不自然に折れたり、 急にへこんだりしていないかを見てください。

カーブは数値だけでは判断しづらい部分です。 特に、肩先からアームホールへ入る部分や、脇からウエストへつながる部分は、 全体を少し離して見たときに自然につながっているかを確認すると分かりやすくなります。

前と後ろを並べて見る

前身頃だけ、後ろ身頃だけで確認するのではなく、前後を並べて見ることも大切です。 肩線や脇線を縫い合わせる部分では、長さの差が大きすぎないか、 つなげたときに不自然な段差にならないかを確認します。

• 肩線の前後の長さ
• 脇線の前後の長さ
• ウエストや裾のつながり
• アームホール全体のカーブ
• パンツなら前後の股下・脇線のつながり

ダーツと袖まわりを確認する

ダーツ

ダーツがある原型では、ダーツの位置、方向、分量を確認します。 ダーツを移動した場合は、元のダーツを閉じた分と、新しく開いたダーツの分量が対応しているか、 輪郭線が不自然に崩れていないかも見ておきます。

ダーツは原型の立体を作る大切な部分なので、 「線が引けているか」だけではなく、閉じたときに周囲の線が自然につながるかという視点で確認します。

袖

袖原型では、身頃のアームホールと袖山の関係を確認します。 前後のアームホール長と、袖山の前後の長さを見比べ、 自分が作ろうとしている服に対して差が適切かを確認します。

袖山を高くしたり低くしたりすると、袖幅や袖山カーブの見え方も変わります。 数値だけでなく、袖全体の形と身頃とのバランスを一緒に見ることが大切です。

PDFは実寸で印刷できているか

画面上で原型が正しくても、印刷倍率が変わると型紙の大きさは変わってしまいます。 PDFを印刷するときは、ブラウザやPDFビューアの設定で、 「用紙に合わせる」「ページに合わせる」などの自動縮小が入っていないか確認します。

実寸PDFでは100％、または実際のサイズで印刷し、 スケール確認用の線や四角がある場合は、印刷後にものさしで測って確認してください。 A4・A3・Letterなどの分割PDFでも、各ページを拡大縮小せずに印刷することが基本です。

最後は試作・仮縫いで確認する

寸法と線が正しく見えても、採寸値だけでは表しきれない身体の特徴があります。 姿勢、肩の前後位置、胸や背中の立体、骨盤の傾きなどは、 実際に身体に当てたり、試作したりして初めて分かることがあります。

本番の布を裁断する前に、シーチングなどで試作するか、 簡単な仮縫いをして、着丈、肩、胸まわり、ウエスト、アームホールなどを確認すると安心です。

一度で完全な原型を作ることよりも、 「作る → 確認する → 必要なところだけ直す」を繰り返して、 自分の基本原型として残していくことが大切です。

KATAPATAで確認するときは

KATAPATAでは、寸法を入力して基本原型を作成したあと、 画面上で肩・衿ぐり・アームホール・袖山などを確認しながら調整できます。 また、ものさしツールを使って、任意の点どうしの距離や線・カーブの長さを確認できます。

原型ができたら、まず入力値と完成寸法を確認し、 必要な部分だけ画面上で調整してから保存・PDF出力するのがおすすめです。

どちらも「身体の土台」を作る原型

婦人原型もメンズ原型も、身体の寸法と基本的なゆとりをもとに作る、 洋服の型紙を考えるための土台です。 首まわり、肩、アームホール、胸まわり、ウエストなどの位置関係を 基本の線として表し、そこからシャツ、ブラウス、ワンピース、ジャケットなどへ展開していきます。

その意味では、どちらも役割は同じです。 違うのは、身体の立体を平面の原型へ置き換えるときに、 どこへどのような分量を持たせるかという部分です。

大きな違いは胸まわりの立体処理

婦人原型で特に大きな役割を持つのが、バストの立体を平面の布へ置き換えるためのダーツです。 バストポイントを基準に、肩、脇、ウエスト、衿ぐりなどへダーツ分量を配分し、 平面の布を身体の丸みに沿わせます。

メンズ原型でも身体の厚みや胸まわりの立体は考えますが、 婦人原型と同じようにバストポイントを中心とした大きなダーツ処理を行うとは限りません。 胸まわりのゆとり、前後幅、肩やアームホールの形など、 別の部分で全体のバランスを取ることが多くなります。

肩・背中・ウエストのバランスも違う

原型の違いは胸まわりだけではありません。 肩幅、肩傾斜、背幅、胸幅、アームホール、前丈と後ろ丈の関係なども、 原型全体のバランスに影響します。

肩とアームホール

肩まわりは、単に肩幅だけで決まるものではありません。 肩傾斜や胸・背中の厚みが変わると、アームホールの深さやカーブの見え方も変わります。 そのため、婦人原型の数値だけを大きくしてメンズ原型にする、 あるいはメンズ原型を小さくして婦人原型にする、という考え方では十分ではありません。

ウエスト

婦人原型では、バストからウエストへの差をダーツや脇線で処理することが多く、 ウエストの絞りが原型の形に大きく現れます。 メンズ原型では、体型や使用する原型方式によっては、 ウエストの絞りを比較的ゆるやかに扱う場合があります。

婦人原型とメンズ原型を比べる

大まかに整理すると、次のような違いがあります。 実際には性別だけでなく、一人ひとりの体型による差も大きいため、 「必ずこうなる」という表ではなく、原型を考えるときの目安として見てください。

「男女だから」ではなく
体型に合わせて考える

婦人原型とメンズ原型には一般的な設計上の違いがありますが、 実際の身体は「女性なら必ずこの形」「男性なら必ずこの形」と きれいに二つへ分かれるわけではありません。

肩が広い人、胸板が厚い人、バストの立体が大きい人、ウエスト差が少ない人、 前後の厚みが大きい人など、身体の特徴は一人ひとり違います。 原型を作ったあとに線やカーブを確認し、必要に応じて補正することが大切です。

KATAPATAでは別の原型として作成

KATAPATAでは、レディース原型とメンズ原型を別々のツールとして用意しています。 単に同じ原型を拡大・縮小するのではなく、それぞれの原型に合わせた製図と調整画面を使います。

レディース原型では、身頃・袖・スカート・パンツを作成し、 ダーツ移動や各部の微調整を行えます。 メンズ原型でも、身頃・袖・パンツを作成し、画面上で形を確認しながら調整できます。

どちらも、作成した原型をそのまま完成服の型紙として使うのではなく、 自分の身体に合う基本原型として確認し、必要に応じて補正したうえで、 デザイン展開の土台として利用してください。